走近天堂寨

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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　路时进
　　
　　走进天堂寨，像倏然闯进一个绿色的梦幻。疾驶的汽车刚穿越都市喧嚣的钢筋水泥森林，又在“九曲十八弯”的山路引导下，不知不觉地溶入郁郁葱葱的群山怀抱中,时光似乎倒退了数百年，空气中飘逸出清新的松香，山峦间传来叮咚的泉水声，让都市人紧张的心绪一下子松弛下来。

　　天堂寨藏在大别山深处。我们去的时候，那儿还是尚未开发的旅游处女地，游人稀少，山径陡峭，放眼眺望，五月的天堂寨已是葱绿盎然，远峰近岭在茫茫云雾中时隐时现，最让人心动的则是山峦间隐约的水声。一位从大山里走出来的画家说，充满生机的大山都是威武的山神，而深山里的水则似温柔的女妖。自古以来，中国人对山有着近乎宗教一般的崇拜与敬畏，远古的神话故事中，神仙不是居于山上，就是藏在水中，华夏的名山大川多因神灵而声誉鹊起，传说泰山是盘古的头颅化成的，昆仑山是西王母的地盘，太行山是神农氏尝百草的地方，那么天堂寨的女神又在哪儿？我们一行人沿着陡峭的山路攀登着，渴望能找着这妩媚的魔女。忽然，眼尖的孩子叫起来：“你们看！那是什么？”只见半山腰，一脉细长的山泉从大山深处淌来，委婉而清澈，渐渐汇成潺潺的溪水，顺山而下，当她在悬崖绝壁处飘然而泻后，顿时显露出女妖俏皮的一面，你瞧她，争先恐后地跳跃着，奔腾着，摆动着飞流直下的长裙，欢腾的舞步在山坳处撩起朵朵水花，层层叠叠，风情万种，当地人给她取了一个俊俏的名字：四叠瀑布。

　　当地人告诉我们，在夏季“山中一夜雨，到处是飞泉”。天堂寨瀑布近百道，最雄奇的大约要数九影瀑布了，60米落差的水帘，排山倒海地从峭壁上泻下，成串的水珠砸成粉末,又如烟如雾般地飞溅起来，水声如雷，数里之外依稀可闻瀑布四周袅袅升起的雾气弥漫在幽静的树丛里，瀑布与空气碰撞产生的负氧离子使周围的空气格外清新，将山涧的杜鹊花滋润得分外娇艳，也给满头大汗的登山者带来阵阵凉意。天堂寨的水多，水也美！都是一级的矿泉水，可以直接饮用。甘甜的山泉，天然的氧吧，一切都让人心旷神怡，我一时不知如何描绘此情此景，转身问一旁玩耍的小学生：“你能用最简洁的语言说说现在的感受吗?”。顽皮的小男孩儿低头掬一捧泉水，仰脸喝下，说：“这就是答案！”我忍不住笑了。的确，眼前的一切也许是最好的答案了：抬头，望一眼满目青山，赏心悦目;低头，掬一捧清冽的泉水，酣畅淋漓；转身，绕道瀑布的背后，享受一番慈禧太后垂帘听政的滋味，难怪会有“踏遍黄峨岱与庐，唯有天堂水最佳”的诗句传诵。

　　绕过四叠泉，拨开幽林，一条索桥横亘于两壁之间，峡谷幽折，碧波流长，两旁则绝壁高耸，植被葱茏，幽静清雅，宛如天然庭园，甚是惹人喜爱。奔波了一上午的我们已是饥肠辘辘，走进山脊上唯一的“店铺”，那是农舍边一个用毛竹搭起的棚子，可能刚开张不久，没有城里那样琳琅满目的商品，简易的货架上几双手编的草鞋和几瓶鲜红的可乐罐格外抢眼。我们向店家说明了来意，率直的山里人挽起衣袖，不一会儿，几碗热气腾腾的面条就端了出来，面上浇着葱嫩的不知名的野菜。好客的山民问孩子：“吃得惯吗？”“味道好极了!”小家伙绘声绘色地嚷着电视里的广告词，惹得竹棚里、山脊上一片笑声。鲜美的菜面就着可乐，将一身的疲惫驱赶得烟消云散。古朴的民风与现代文明水乳交融，这或许就是天堂寨的未来。

　　走出天堂寨，已是暮色四起，一行人都静静地坐在返程的车上，似乎生怕惊醒这绿色的梦境，只是两个孩子不时回头望一眼远去的大山，连绵的山峦像劳作了一天的农夫静卧在大地上，强健的躯体与黛色的天地相拥，勾勒出一幅天人合一的水墨画，雄浑而壮观。山堑水声也渐渐消去，可空气中依然弥漫着沁人心脾的雾气。上天造山时也许总离不开水，山给水以灵气，水给山以生命，只有险峻的山体才能造就了多姿的水势，山水相依，水秀则山清，水尽则山穷。清澈的山水荡涤着世间的尘埃，质朴的山民给人以久违的亲切，大自然的美给天地注入了最具魅力的力量，她使人善良向上，她为冷漠的世界抹上一缕清纯而温暖的阳光。在我们赖以生存的地球被“现代文明”践踏得千疮百孔的今天，这“绿色的古寨”更令人神往。

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